卷宗独家｜Armani先生90岁生日快乐
Giorgio Armani 登上《Wallpaper＊》2023 年10 月刊封面，并作为客座编辑与好友 Paul Smith 进行对谈（详情点击标题阅读更多《客座编辑Giorgio Armani：向Paul Smith发问与十段自述》）。
Greige：PANTONE 16-1109 TCX
从上至下为：Giorgio Armani 1990春夏、Giorgio Armani 1992春夏、Giorgio Armani 1992春夏
当然，还有电影的呈现。1980 年，导演 Paul Schrader 执导的《美国舞男》（American Gigolo, 1980）让 Richard Gere 化身为性感偶像，也让戏服创造者 Giorgio Armani 名声大噪。电影中，这位美国明星身穿着根据他的身材量身定制的领带、衬衫、裤子和夹克，总会让人们产生关于“诱惑力”的讨论——是 Gere 流畅的舞蹈动作？亦或是 Armani 服装流畅的线条和柔软的面料？
1980 年，导演 Paul Schrader 执导的《美国舞男》（American Gigolo, 1980）让 Richard Gere 化身为性感偶像，也让戏服创造者 Giorgio Armani 名声大噪。
继续探究的话， 就会发现大部分男人们会把第一份薪水投资在西装上——因为这总是会制造出让人无可挑剔的着装方式。甚至有人打趣地形容道，这种感觉就像是某一天着陆在米兰的 Linate 机场，只有看到飞机跑道上经典的 Armani 巨型广告牌时，那种“宾至如归”的自豪感才会油然而生
Linate 机场的巨幅机场广告 Emporio Armani 广告，由 Jean - Marie Périer 拍摄。
7 月 11 日，是 Armani 的 90 岁生日，距离他的首场时装秀也将近 50 年。在 25 春夏男装系列结束后，他表示，“有多少时间，又有多少回忆。”在他湛蓝色的眼睛中，生命如大海一般奔流不息。
Armani 总会被形容为时尚圈内的查理五世，他在追求完美的同时，发挥着极致的想象力，建立了一个无懈可击的“日不落帝国”。最重要的是，如同查理五世推动罗马帝国无限扩展边疆一般，Armani 的世界早已超越了地理界限——公司一直在飞速发展（截止到目前，员工人数超过 9,250 人，营业额达 23.5 亿欧元）。
Gianni Versace、Valentino、Giorgio Armani 和 Miuccia Prada 于1996年6月28日在米兰的丛林音响工作室由 Karl Lagerfeld 为《名利场》拍摄，造型师为André Leon Talley。
或许，Armani 的品味和风格是与生俱来的，在以往的采访中，他表示年轻时候的自己虽然受到了好莱坞演员 Cary Grant 的穿衣影响， 但并没有从事时尚行业的想法。“是时尚发现了我。刚从意大利军队服役回来，我并不确定自己的真正使命。当时，我在米兰，必须要找到一份工作。而后，通过 La Rinascente 的橱窗设计和买手工作，我感受到了挑战。”在此之后，Armani 从意大利首屈一指的面料奇才 Nino Cerruti 那里找到一份设计工作。9 年的工作过程中，挑战又再一次升级化——“Cerruti 要求我找到一些新的解决方案，让男士西装不再死板，而是更加舒适，不再工业化，而是更加时尚。因此，他设计了一款既有羊毛衫的柔软，又有衬衫的轻盈’的西装外套，并在这一过程中彻底改变了男装。”（出自设计师回忆录《Per Amore》 ）
1991年9月秀前的 Mr. Armani。
在积累了足够多的工作经验后，Armani 意识到权利的动态和需求正在发生变化，如果他想要在设计中融入更多果敢且生动的形象，就需要创立属于自己的品牌。于是，在 1975 年，Armani 对于男装和女装的独到想法，在一夜之间引发了一场关于时装革命的讨论。在导演 Martin Scorsese 的纪录片《米兰制造》（Made in Milan），1990）中，其中一个片段是他撕开一件男式夹克的里衬和内衬，取下垫肩和其他所有僵硬的配件，将这件衣服变成了一件紧身衣。俨然，这一破坏性的解放行为，从根本上减轻几个世纪以来的制作方式，并赋予了品牌在创立之初的闪光点。
如 Armani 在纪录片中所说，“我希望我的夹克就像衬衫一样轻盈，能够轻轻地包裹着人体。” 于是，他移动、拆除纽扣，改变比例，尝试面料和加工技术，直到将服装完全解构。从那时起，Armani 不仅为男士们带来了“升降式夹克”，还为女性设计了如同“第二层皮肤”的西服套装。从 20 世纪 80 年代至今，Armani 通过不断发明新的剪裁手法和着装方式，以此模糊男装和女装的界限，来创造一种“雌雄同体”的优雅。然而，Armani 的最终目标并不是“完全的中性”，而是“让男性更柔美，让女性更刚强”。除此之外，他觉得时装应该是“民主的”，且需要“有助于品味教育”。
Grace Jones 穿着 Armani 夹克为1981年的专辑《Nightclubbing: Deluxe Edition》拍摄封面。尽管 Armani 因在电影《美国舞男》中解构西装，去掉夸张的垫肩，并提供了一种轻松的正装选择而闻名，但 Grace Jones 1981 年标志性专辑《Nightclubbing》的封面以独特的角度表现了这一点。被誉为中性风格的先锋人物，嘴里叼着香烟，平顶发型，再加上 Armani 夹克的垫肩，这位前卫歌手的专辑封面在未来多年内都广为人知。
带着这一想法，Armani 设计了“权力西装”（Power Suit）。在“禁欲系”的色调中，他放宽了男装版型，削去了女性纤细的肩线，强化剪裁上的干脆利落，试图让她们能够与办公室中的男性平起平坐。紧随其后，在 1986 年，Armani 推出的 Emporio Armani 系列在当时一度引领了低价系列的风潮，更开发了诸多品牌推出“副线”的想法。最重要的是，经济实惠并非是单一的卖点，这其中还与 Armani 所推崇的民主精神有着内在的联系。
Emporio Armani 2011 秋冬广告。
于 2004 年成立的高级定制系列 Privé 是 Armani 展现实力的另一个标志。即便那个时候诸多传统时装屋正在关闭高级定制业务，但 Armani 敏锐的前瞻性告诉他，大众对于服装的诉求远没有“成衣”这般简单；同时，随着人们穿衣习惯的改变，高级定制也需要改革，而那些紧身胸衣、束腰也不再是高级定制中的“必选项”。时间能证明一切——如今，Privé 系列已然成为了品牌盈利的关键，为全球那些眼光挑剔的客户提供了量身定制的日装和晚装。
自 Armani 以来，服装已经成为了现代大众表达个性的复杂代码。无论是面料还是色彩，细微差别都至关重要。“我是出了名的没有色彩的造型师，我喜欢这些中性色调，因为它们平静且安详。”在面料的选择上，亚麻、羊毛、丝绸、雪纺、薄纱或高科技纤维，以及编织、印花和刺绣的图案，也是 Armani 时尚哲学的一部分。“你不应该穿任何掩盖个性的衣服，你也不必成为那些自以为是的人的牺牲品。”Armani 在采访中表示，他不愿意依赖流行趋势，而是遵循一种理念，“最困难的事情就是做最简单的事情。潮流的本质是稍纵即逝。对于设计师来说，追逐潮流的危险在于迷失方向。这会给自己、团队以及客户带来困惑。设计师应该具有独到的声音和观点，并且不强迫自己去创造所谓的‘经典’。重点是，设计方法上的一致性。”
上图：Giorgio Armani 1980-1981 秋冬系列，草图
下图：Giorgio Armani 1982-1983 秋冬系列，草图
显然，Armani 不是一个古典主义者，而是一个在传统与现代之间寻求平衡、借鉴自我的创新者。他的大部分灵感来源于 30 年代到 40 年代初。在他看来，“那时的时尚非常简单：一件白衬衫、一件茄克大衣、一件窄身薄纱晚礼服就足够涵盖衣橱了。”但东方的元素在 Armani 的世界也不容忽视，特别是在 20 世纪 80 年代，印度妇女的纱丽、摩洛哥人的长袍和日本人的和服都给予了他更多元化的一面。其中，Armani 对于中国文化的热爱尤其突出。在他的设计中，一部分色彩和图案的运用来自于中国建筑，有时也会出现龙凤、梅兰竹菊等刺绣图案。Armani 在中意文化之间寻找着相似点和关联性，让更多目光聚焦在“形式的本质”上（即“向身体致敬，而不是操纵身体”），以确保大众能够进入他那清晰、和谐和透明的世界。
Armani Privé 2011秋冬系列
与此同时，Armani 的理性主义风格在华丽与简约、极简与巴洛克之间找到了腹地，当下依然如此。1978 年，《纽约时报》称，“Armani 已被公认为世界头号男装设计师。而他当下为男装所做的，正是他欣赏的 Gabrielle Chanel 为女装所做的。”精简、轻盈、自由——无论谁穿上他的时装，都能够感受到美的秘密。如他所说的那样，“我为男士设计的方法确实源于一种感觉，即男装可以是感性和轻松的。它不必过于正式。当然，它也不应该是僵硬和束缚的。这种流畅、非结构化的设计正是我的标志。在 80 年代，解构剪裁的工作为品牌造型奠定了基调，并成为我毕生的事业。而后，我一次又一次地回到非结构化夹克上，探索它的可能性。在这一过程中，我尝试使用了多种面料，这反过来又让我对华丽、性感甚至妖娆的面料产生了普遍的迷恋。重要的不仅是它们的外观，还有它们的感觉和行为，以及如何移动，与身体产生互动。”
Giorgio Armani 在美国版《Vogue》1979 年 10 月刊登的广告。
Armani 在今天依然很强大，哪怕当下的时尚节奏如此之快，他都未曾考虑过取悦任何人。更有趣的是，疫情时期流行的“静奢”风，以及诸多品牌演绎的“性别流动”和“结构主义”，均与 Armani 创造的美学理念形成一种呼应。换言之，Armani 本身就是一个标杆，具有一种永恒的特质，让后继者们不由自主地与之产生联系。
在过去几年中，一些档案收藏爱好者也对 Armani 所打造的“美好年代”产生了兴趣，尤其是对他在上世纪 80 年代末和 90 年代初设计的男装，在赞赏上达到了白热化的程度。最近，Hunter Schafer 在戛纳电影上的那件来自 Armani Privé 2011 年春季系列的“液体反光缎”礼服，一时间为了社交媒体制造了大量的热议话题。对此，Armani 欣慰地表示，“就高级定制而言，我希望人们能穿上很多年，因为那确实是设计师想象力的最高体现，价格也是相应的。如果人们只能短暂地欣赏它们，那对于拥有者和创作者来说都是悲哀的。”
Hunter Schafer 在戛纳电影上的那件来自 Armani Privé 2011 年春季系列的“液体反光缎”礼服。
从业过程中，Armani 不仅以个人为单位来突破规则上的界定，还会邀请到一些志同道合的合作者，以彼此相通的方式来实现真正的激进。这其中包括建筑师安藤忠雄，他建造了 Armani/Teatro 大礼堂，以抒写混凝土装饰特性的颂歌；而意大利女明星 Sophia Loren 作为 Armani 多年的挚友，也在出席各大场合时，以 Armani 套装现身。在追名逐利的时代，Armani 不是建筑师，也不是造型师——但他依旧可以和朋友们在互相赋予的感受之下创造那些值得回忆的片段。
Giorgio Armani长期以来一直钟爱安藤忠雄的作品。他们的第一次合作是在2001年，一同建造了Armani/Theatro。
眼下，除了让自己的名字成为奢侈品的代名词，Armani 还完成了一项更为艰巨的壮举，那就是不出售自己的品牌。他价值数十亿美元的企业仍然保持独立，是最后一批保持独立的时尚公司之一。他说：“按照自己而非他人的想法做事，永远是激进的。”对比同龄设计师，Armani 确实是在默默地展现他激进的一面，他可以忽略掉年龄问题，一边完成系列设计，一边探索新的可能性，拓展新的产品线和部门，投资新的技术和基础设施，开设新的零售空间，计划下一次旅行，指导时装拍摄，接受奖项，检查他在瑞士圣莫里茨的别墅图纸，决定新的慈善捐款，看着楼下 Privé 俱乐部里的人群，以及公司在圣特罗佩斯、安提瓜、马尔米堡和纽约房地产报告……
“他们说年龄只是一个数字。当然，这也是一种态度。保持对世界的好奇心和开放性，以及它所提供的体验，你就会感到年轻。我很幸运，因为我有自己的工作。这让我充满活力。我总是想着下一个挑战、下一个项目、下一个设计、草图、照片、椅子、沙发、桌子、香水、面料、创意。随着年龄的增长，经验也会随之增加，所以在很多方面，如果你能保持热情和激情，随着岁月的流逝，你会真正变得更出色，因为你犯的错误会越来越少。”——多年的创业经历让 Armani 变得柔和，但他的谨慎意识依然坚如磐石——这是他最大的防御，也是他最大的优势，同时也是他可以凌驾于一切的秘诀。
Giorgio Armani 住宅，由 Peter Marino 设计。
W＊：您打算如何庆祝 7 月 11 日的 90 周岁生日？
GA：虽然这次生日不可避免地具有里程碑式的意义，但我并不喜欢盛大的庆祝活动，我更喜欢私密的。
W＊：如果时光可以倒流，您希望穿越回哪个年代，在这 90 年中您最美好的回忆是什么？
GA：怀旧是一件很奇怪的事情，通常我会尽量避免。我更期待未来。对我来说，生活就是新的挑战、新的体验。这并不是说我没有美好的回忆。我有很多美好的回忆，比如 1982 年我登上了《TIME》杂志的封面，这是对我为创立品牌所付出的努力和艰辛的重要肯定；Martin Scorsese 拍摄了纪录片《Made in Milan》，讲述了我是如何创作系列的；我在米兰构思并开设了 Armani/Silos 时装店，在那里举办了永久作品展和临时展览，并提供教育空间；获得首届罗迪欧大道时尚大道奖，这是一个真正值得纪念的时刻，许多朋友都出席了颁奖典礼；古根海姆博物馆专门为我的职业生涯举办了回顾展，该展览在纽约开幕，随后在世界各地巡回展出。如果你强迫我坐上时光机回到过去，我可能会重温 80 年代，那是我的事业真正起飞并开始与意大利以外的人们产生共鸣的时期。1980 年是《美国舞男》上映的一年，正是这部电影让我的风格受到全世界的关注。
1982 年 Giorgio Armani 登上《TIME》杂志的封面，1996 年Giorgio Armani 登上《New York》封面。
W＊：1975 年，您在米兰皇宫酒店举办了自己的第一场时装秀。与现在相比，当时的心态最大的变化是什么？演出中最难忘的时刻是什么？
GA：现在，我对成为一名成功的设计师所需要具备的条件，以及如何举办一场时装秀有了更多的了解。但从根本上说，我今天的设计方法与当年是一样的。我为人们设计服装，让他们在现实生活中的真实场景中穿着。我设计服装的目的是让我的顾客看起来最美。那场特别的时装秀令人难忘，因为它让我展示了我对现代剪裁的理解——柔软、舒适、注重身体，而不是僵硬和束缚。我认为它影响了时尚的发展。虽然这是一场男装秀，但优雅风格与现代舒适感的结合也为我的女装奠定了模板。
Giorgio Armani 的第一个系列。
W＊：您说过，”风格是一种思想，它将成为一种行动"。这究竟是什么意思？另外，您认为无论时代如何变化，女性应该如何保持优雅？如今，很多人认为女性优雅的源泉是 "极简主义"，但您却特别钟情于 “装饰艺术"。那么，您是如何用装饰艺术来表达自己的优雅的呢？
GA ：我的意思是，风格和时尚不应仅被视为一种智力活动。要让风格发挥作用，它必须体现在我们的穿着打扮上。对我来说，T 台和杂志社论，甚至在某种程度上是红毯，都是设计师作品的绝佳表现形式。但它们并不影响人们的生活。虽然时尚存在于这样一个高雅的领域，但它并不是真正的时尚。当我在大街上看到有人穿着我的衣服时，我就明白了这一点——他们选择穿我的衣服是因为这些衣服让他们感觉良好，让他们对自己的外表充满自信。至于装饰艺术，吸引我的是作品的线条、几何形状和表面处理。在这方面，虽然装饰艺术可能不是极简主义运动，但它讲究的是基本形式，这也是我的审美观。要想优雅，并不一定要严格遵守极简原则。只要追求本质，就能优雅。
《System》第22期记录了1978-2023以来奥斯卡红毯的 Giorgio Armani 时刻，“在红毯上出现 Armani 之前，奥斯卡与时尚无关”。
W＊：很多人觉得，无论男装还是女装，Armani 都带着一丝 "严肃"。即使在米兰时装周上，这个品牌也是作为 "压轴 "出现的。那么，在您的视野中，您希望呈现怎样的风格或态度？特别是在当前 "低级趣味 "和 “快速时尚”盛行的时尚界。
GA ：我不介意被认为是一个严肃的设计师。我不知道有哪个成功的创意人对自己的工作不认真。这也符合我的审美观，我的审美观并不那么严肃，但肯定不会轻浮。我追求的是永恒的作品，与永恒的风格有关，而不是过眼云烟的潮流。快速时尚卖的是 “新”的假象，利用人们的不安全感，暗示他们需要不断更新衣橱才能跟上潮流。这无疑是一个恶性循环,导致人们购买自己根本不需要、也根本不想要的东西。这对环境非常不利，与可持续发展的理念背道而驰。我不关注流行和趋势，而是坚持走自己的路。幸运的是，世界上有很多人欣赏这种更 "严肃 “的方式。
W＊：疫情时期流行的 “静奢"，如今依然是一种趋势。很多人认为，Armani 是这股潮流的鼻祖，它注重低调、高品质、优雅和精致的剪裁。你如何看待这一说法？现在的 "性别流动性 "也源自您在 20 世纪 80 年代的设计理念。美学是一种呼应吗？
GA ：这里的迷人之处在于，这些东西被认为是潮流。静谧的奢华只是一种传统的风格——按照最高质量来制造的，不仅在制造和材料方面，在设计方面也是如此。这种方法所带来的效果，会让穿着者多年来都保持美观和舒适。我这样做已经有几十年了，现在突然变成了一种时尚。
同样，关于性别的话题如今正被大肆探讨，然而我从一开始就沉湎于这些想法，当时我实际上是在回应女性和男性的一种愿望，即对什么是“男性化”和“女性化”服装的想法进行更多的实验。没有人在真空中设计。文化影响着设计师的创作。这些所谓的 "潮流 "会随着时尚钟摆的摆动而出现。我的观点是，你应该忽略噪音，关注周围的世界，走自己的路。
Giorgio Armani 刊登于美国版《Vogue》1997 年 9 月的广告，由 Paolo Roversi 拍摄。
W＊：Giorgio Armani 是您最纯粹的美学提炼，Privé 是您奢华、随性和放纵的一面，而 Emporio 则代表着年轻的精神，这样说是否合理？
GA ：可以这么说。对我来说，每个系列都有其独特的吸引力。然而，了解我和我作品的人可以发现，这些系列在目标和方法，甚至灵感方面都有某些一致性。您之前提到过装饰艺术。仔细观察我多年来在 Emporio 系列中采用的一些平面设计，你可能会看到它的影子。舒适和优雅始终是我所做的一切的永恒主题。但你对这三个系列以及我与它们之间关系的评价是非常准确的。
Emporio Armani 在1997于美国版《Vogue》上刊登的硬广上的字体设计。
W＊ ：从您的设计中可以感受到您对中国文化的热爱。例如，色彩和图案的运用来自中国建筑。有时也会出现龙、凤、梅兰竹菊等图案，这些都是中国刺绣中常见的元素。但意大利人的审美是热情洋溢的，您是如何在设计中平衡东西方文化的？在中国有一个笑话，很多中国人认为意大利是 “欧洲的中国"，因为它有深厚的历史文化背景，而且热爱美食。您怎么看？
GA ：是的，我认为意大利人和中国人的确都热爱历史和文化，也都热爱美食。但我们在音乐和艺术等其他方面也有很多共同爱好。至于东西方文化的平衡，我不认为你所说的意大利热情与中国文化之间有任何矛盾。你提到的色彩、图案和纹样通常都很美、很精致，并以平衡的方式表现出来。这一点我觉得非常吸引人，而且与我的审美理念完全吻合，即装饰元素绝不是压倒性的或分散注意力的，而是与线条和形式和谐统一的。
W＊：您在采访中总是提到 "Rispettosi "和 "Folle "这两个词，为什么？您希望如何表达 "尊重 "和 "疯狂"？
GA ：对我来说，尊重是最基本的。你应该尊重客户、同事和自己。这仅仅是作为一个文明和成熟的人的一个功能。作为一名设计师，你应该尊重你的工艺、材料，最终尊重地球。但是，疯狂——这是 "Folie "的一种翻译方式。我认为它更像是 "古怪"、"异想天开 "和 “俏皮"。这与想象力、梦想和幻想有关。说到 Armani，你可能不会首先想到 "古怪"，但它确实存在。
Giorgio Armani 于米兰 Borgonuovo 11号的办公室
W＊：众所周知，蓝色对你来说意义重大，它甚至是品牌的象征。为什么是蓝色？
GA ：蓝色是一种特殊的颜色。它让我们联想到大自然——天空和大海。从美学角度看，它是一种中性色。蓝色和黑色一样，可以和其他颜色搭配。但它的外观比黑色柔和。它就像黑色，但又带有情感。
Armani Privé 的面料细节。
W＊：您对时尚行业，特别是奢侈品行业的愿景是什么？
GA ：在我的一生中，时尚产业发生了太多的变化。数字媒体的崛起无疑改变了我们的互动方式，改变了我们获取信息的方式，当然也改变了时尚公司的沟通和销售方式，除此之外，我还见证了大型时尚集团的出现和发展。我仍然是一名独立设计师，这意味着我可以按照自己的意愿和一贯的方式经营。我仍然专注于顾客和产品，以及我对 Armani 生活方式和美学的梦想。我认为这些优先事项需要得到保护：奢侈品应该更缓慢、更深思熟虑、更个性化。设计师的个性应该得到支持、赞美和保护。
W＊：您希望行业发生哪些变化？
GA ：我不经常讨论政治，但我对时尚界的可持续发展问题越来越直言不讳。我担心营销驱动的方式会导致消费者购买他们并不真正需要或想要的东西。这些东西会破坏环境，我们必须解决这个问题。因此，我希望看到时尚界不仅承认其在可持续发展问题上面临的挑战，而且认真承诺改变行为，从而变得更加环保，并以更加可持续和道德的方式发展。我们需要做得更少，做得更好。减少购买，买得更好。
Alexander Fury：我曾经采访过 Armani 两次，感觉他并不那么喜欢时尚。至少，他不喜欢这个行业现在的样子--它的变幻莫测、它的缺点和短暂性，以及无休止的 TikTok flow。显然，他是坚定的“反时尚”者。他有时被描绘成沉默寡言的人，回答得就像他的服装一样简约。我认为他是精确的，而不是少言的，他独到的眼光是无与伦比的。因为面对面地接触过，我很难形容这种体验，一切都潜藏在一股紧张且精准的气氛之中。我想也正是因为如此，他才建立了这么强大的时尚帝国。
Daniela Morera：Giorgio Armani 不仅仅是一位时装设计师，更是一位成熟的生活方式仲裁者。他的眼睛以惊人的速度不断聚焦，记录并静静地剖析所看到的一切。对他来说，一切都始于视觉的愉悦。
Cathy Horyn：Armani 先生是在谦虚，他的可爱之处在于，他并没有意识到自己有多么富有。从某种程度上说，他很内向，并认为这是一个积极因素，因为他依靠自己的直觉办事。
Tim Blanks：Armani 作为时尚界的革命者之一，能够与他影响力匹敌的设计师可能不超过五个。他在保持独立和创新方面展现了非凡的坚持和独特的设计理念。设计上，既简洁又细腻，这种极端的设计风格显示出他特有的怪癖。
Franca Sozzani：Armani 对传统与现代、功能与美学的完美融合，这种设计理念不仅在意大利时尚界引领潮流，也在全球范围内产生了深远的影响。
Will Welch：Armani 的设计不仅优雅，还极具实用性，能够在瞬息万变的时尚界中保持领先地位。当然，还有对于独立性的坚持，以及他对于品牌一致性的重视。Armani 的经典设计风格和对质量的执着，使他在快时尚充斥的市场中脱颖而出。尤其是在红毯礼服上的开创性，以及他通过电影行业影响时尚潮流的卓越成就。
Germano Celant：我在策划古根海姆博物馆的Armani展览时，能够近距离地感受到Armani在设计上的革新魅力。Armani 通过简化服装形式，去除多余装饰，成功地将传统运动装的元素融入商务和晚礼服中，创造了现代衣橱的标志性风格。这不仅具有时尚感，还充满了文化和历史的深度，体现了现代与传统、东方与西方的完美融合。
Karl Lagerfeld：时尚界的教科书，永远不过时。
Dries Van Noten：我对 Giorgio Armani 充满敬意和钦佩。他对于色彩和纹理的理解是无与伦比的，设计过程就像是一场交响乐，温柔、亲密且持久。另外，飘逸的面料、诱人的珠饰和纤细的轮廓——在奢侈品界中独树一帜。在一个每个设计师都在做类似产品的世界里，Armani 的作品因为其独特性和对经典元素的重新诠释而显得尤为特别。
Tom Ford：Armani 通过简洁、优雅的设计重新定义了现代男装和女装，特别是在 1970 年代用柔和的线条和轻便的剪裁革新了西装。
Paul Smith：Armani 是真正的现实主义者，能够在不断变化的时尚界中保持一致性和真实感。
Richard Gere：不只是《美国舞男》成就了我，Armani也成就了我，这些服装几乎成为了共同主演的一部分。
Jodie Foster：Armani 能够在房间里以一种非常安静但权威的方式颠覆一切。
Cate Blanchett：Armani Privé 的礼服总是会让我的出场自信满满，像个真正的女王。
Peter Lindbergh：Armani 带有一种真诚且自然的美，我们在以往的合作中，共同追求真实、未经修饰的美感。
Aldo Fallai：我们之间的合作开始于1977年，之后持续了三十多年。这份合作是建立在自然、持续对话和巨大的信任基础上的，并共同致力于通过摄影展示服装背后的人物特质和生活方式。他的设计不仅仅是某种颜色或材料，而是一种生活方式的体现。这种理念使得我的摄影作品能够传达出一种真实感和永恒的美。
Gina di Bernardo：与Armani的合作使我感受到了他的设计中蕴含的优雅和经典之美。
监制：郭嘉铖、Anson Chen
插画：Inkee
撰文：Makoto
编辑：Roman
设计：haozihan